сегодня прошел символическую половину пути, неподалеку от города Sahagún. Выглядит это так:

Это где-то 380 километров до Сантьяго де Компостеллы. Примерно половина прошло и имеющегося у меня времени. 18 июня мне нужно быть в Сантьяго, 19 июня — в Мадриде, откуда вечером у меня самолет.

Город Саагун в средневековье соперничал с Леоном и Бургосом, например именно тут захоронен Альфонсо VI Храбрый, один из знаменитых испанских королей периода войн с маврами (именно у него, не всегда успешно, служил знаменитый Эль Сид). Но впоследствии город постигла судьба «города, мимо которого прошла железнодорожная линия», и сегодня это довольно таки заштатный провинциальный городишко между Бургосом и Леоном.

Жителям о истории напоминают разве что отдельные монументальности, типа вот таких ворот

да довольно забавные муралы

А вообще, конечно, ощущение что иду уже какую-то вечность. :)

Пришло время рассказать о темной стороне эль Камино. Это — храпящие.

Спим мы тут в дормах, это комнаты на 6-8 (в лучшем случае) до нескольких десятков, в худших, в этом случае один качественно храпящий способен превратить для всех эту ночь в бессонную. Да, беруши отчасти спасают. Но вот на днях у меня был соседом толстый немец, который захрапел прямо как лег, и храпел так, что я его слышал сквозь беруши, оттого, что у меня у самого грудная клетка от его храпа вибрировала.

Да, теоретически, в некоторых альбергах существуют «комнаты для храпящих» (видел такое в описании целый один раз), но тут проблема, описываемая проблемой «трагедии общин«. У храпящего с его храпом никаких проблем нет. Он уснул, захрапел, и отлично выспался, это у остальных с ним проблема, а у него как раз все ОК. Зачем ему как-то морочиться с отдельной комнатой, которая еще поди и дороже за счет меньшего числа мест, не говоря о том, что благополучно заснет в ней только первый уснувший?

Так что налицо поощрение «антисоциального поведения», описанного в «трагедии общин», когда выгоду получает тот, кто не заботится об общем удобстве.

В общем, иногда ночь превращается в испытание смирения и упражнение в сострадании и добросердечии.

Впрочем, беруши чаще всего помогают, а храпящие все же это не каждый день.

из новостей, я со всерашнего дня в городе Бургос, столице Кастилии, устроил себе день отдыха и завтра утром иду дальше. Осталось мне меньше месяца и около 500 километров.

Город красивый, и тут просто потрясающий кафедральный готический собор. Покажу, как будет возможность выгрузить фото.

Деревушка Вентоса, провинция Риоха, та самая, «винная житница». Почвы победнее, вместо пшеницы в Наварре, тут кругом виноградники. И деревушки заметно побогаче уже. Вчера-позавчера устроил себе отдых в городе Логроньо, собсно столице Риохи. Все же уже неделю иду, усталость копится.

Сегодня ночую в «Приюте Св.Сатурнина», а завтра — в «Приюте Девы Марии Гваделупской», такое у меня благочестивое паломничество вот :).

(жанр «мама, я поел и в шапке»;)

Пройдено примерно 180 километров из 770.

Вот вам немного больше про Camino Frances, «Французский путь», один из несколких, как бы сейчас сказали, «треков», по которым ходят люди в паломничество по Испании уже 1000 лет. Начало паломничества в Сантьяго-де-Компостелла относится примерно к 10-11 веку, когда после обретения мощей апостола Иакова в Испании они были захоронены в соборе в Сантьяго-де-Компостелла.

Паломнический маршрут этот считался вторым по значимости после паомничества в Иерусалим, и самым важным и благочестивым в Европе, а паломнические тропы шли, стекаясь к собору, через всю Европу. Сейчас самый известный и популярный (но и самый длинный) и наиболее «исторический» это так называемый «французский путь» или «дорога французских королей«. В настоящий момент канонический пункт старта это небольшой старинный город в исторической провинции Гасконь на юго-западе Франции, в часе на восток на поезде от Биаррица/Байонны, по имени Saint-Jean Pied-de-Port.

Стартуя оттуда паломники поднимаются в Пиренеи уже на испанской стороне, и идут через историческую Наварру, проходя известное по знаменитому средневековому литературному памятнику «Песнь о Роланде», Ронсевальское ущелье, и через два дня пути приходят в Памплону (это где от быков во время городского фестиваля бегают, да). А дальше, проходя в день по 25-35 километров пешком, через Бургос, Леон и дальше до Сантьяго-де-Компостеллы идут и идут по старинной паломнической тропе по северной Испании. Вот пойду и я.

Для меня это, конечно, не религиозное паломничество (я вообще тот еще себе христианин), а именно как попытка увидеть и почувствовать, что видели и чувствовали люди, идущие по этой дороге уже 1000 лет. Это мой обычный способ «понимать историю», влезть в голову, почувствовать то, что чувствовали они, ощутить и осознать то, что ощущали и осознавали люди, шедшие тут до меня. И что лучше, как не такое, может тут мне помочь.

Вот, каждый синенький пин на этой карте — один этап, в один дневной переход.
Посмотрим, как все получится. Пока хожу по 13 километров, ногам тяжело, но стараюсь держаться молодцом.

В процессе и по результатам будет очередной масштабный выпуск «полезное» для тех, кто захочет повторить.