Итак, начнем. Прилетел я в начале сентября в Париж, и, из аэропорта, двинул на вокзал Saint Lazare, с которого поезда идут в Норманди, на северо-запад Франции. Словил, конечно, приход. Раннее утро, со мной рюкзак, тот самый, сейчас бы выпить кофе, да и идти себе, и идти. :)

Но нет. Сел на поезд и поехал в Руан. Для покупок билетов пользовался приложением Trainline. Удобно, ищет и покупает билеты на поезда по всей Европе (а иной раз и автобусы тоже, когда они как-то относятся к железнолорожным линиям, как я понял, например при пересадке между двумя станциями, где нет прямого сообщения по железной дороге).

При этом словил по-первости нервяк. Прихожу на вокзал, открываю приложение, вижу там нужный мне поезд через 10 минут. Кликаю в него, вперед-вперед-да-оплатить. Приложение говорит: «все отлично, мсье, оплата списана, счастливого пути». При этом кнопка, по нажатию на которую выводится QR-код остается серой и неактивной. Деньги списались, билета нет, турникет, к которому надо приложить этот код для прохода к перрону и поезду, который, вон, уже стоит и люди на него садятся, закрыт. Начинаю несколько нервничать. Или как говорил у Тэффи небезызвестный генерал-эмигрант: «Ке фёр?! Фёр-то — ке?!» Нет, 16, или сколько там евро за поезд — не проблема, я могу сбегать к кассе и купить еще раз билет, конечно, но, все же, ке, так сказать, фёр? Поезд-то — вот. Тыкаю в приложение снова. Приложение: «А? Что? Оплата прошла, мсье, спасибо что воспо…» — «Так билет-то — где?» — «А, билет… Хм…» — «Вот именно, билет!» — «С нашей стороны пули вылетели, мсье, оревуар, счастливого пу…» — «Эй! Билет!»…
И вдруг минут через пять, на глаз, билет вдруг в приложении появляется. Избаловались мы в России все же интернет-сервисами. Но, вообще, можно было бы какое-то сообщение, типа «заказ билета обрабатывается, ожидайте, отправляем нарочного к ближайшему пункту доступа к информационной системе SNCF», ну даже не знаю. Но пять минут показывать серую неактивную кнопку «Ваш билет» это как бы… контринтуитивно, что ли?

В общем, билет в итоге все же появился (и то верно, мсье, какой-то вы не по-французски торопливый, иностранец должно быть. Сходите выпейте кофе что ли. С круассаном) и я оказался в поезде. Еду по утренней Франции. Пизяж нравится очень. Опять же, помните, рюкзак, и легко себя представить идущим вон, там, вдоль канала или дороги пешком. Надо будет попробовать, так сказать, ЕБЖ (с) Лев Николаевич Толстой.

Наконец — Руан. Город богатый, торговый, с историей. Большой морской порт, расположенный на Сене, ближе к ее устью, и поэтому, с одной стороны, имевший связь с Парижем и другими городами выше по Сене и каналам, с другой — рядом с морем, но при этом не прямо у моря, то есть хотя бы минимально защищенный от пиратов и набегов дикарей норманнов. В этом смысле он повторил судьбу Брюгге, также расположенного вверх по течению крупной реки морского порта. И также как у Брюгге его роль перехватил Роттердам, вскоре, по мере уменьшения рисков, постепенно грузопоток Руана перехватил находящийся ближе к побережью Гавр. Однако морские суда продолжали разгружаться в Руане порой до 60-х ходов XX века. Тут находится самый большой подъемный мост Европы, 86-метровый Мост Гюстава Флобера.

В городе кроме знаменитого кафедрального собора Руана есть как минимум еще две достойных церкви сравнимого размера, это не считая «модерновой», храма на месте казни Жанны Д’Арк на старой рыночной площади Руана.

Кафедральный собор Руана сильно пострадал во время войны, когда при бомбардировке в него угодило и взорвалось сразу шесть авиабомб (одна не взорвалась), и устоял он фактически чудом. Я уже писал, что «готический собор» это не про прочность. Но сейчас он в отличном состоянии. Самая древняя часть — левая, так называемая «башня Сен-Ромен» (построена в 1145 году, сгорела внутри в последнюю войну), нопри этом вторая, правая, башня фасада, так называемая «Масляная башня», построена более чем 300 лет спустя, в 1485 году, после Столетней войны. Впрочем, для больших соборов это, такой разрыв в строительстве разных его частей, скорее обычно, напротив, особо отмечаются соборы, построенные быстро и в едином стиле, как, например, Шартрский, о котором позже. Так что полностью симметричные соборы это скорее редкость и исключение.

Здесь, на фото выше, как раз фасад и Башня Сен-Ромен. А ниже — вторая половина фасада, Масляная башня. Почему она так называется — ведутся споры, то-ли оттого, что профинансировали ее торговцы маслом, которым была богата и знаменита Нормандия со Средневековья, то ли от светлого, желтоватого цвета песчаника, пошедшего на строительство. А может и то и другое вместе.

Справа от собора — дома, с балкончиков которых, видимо и рисовал собор Моне.

наиболее старая оригинальная часть собора, наряду с башней Сен-Ромен — Северный портал, остальные части постоянно реконструировались, что тоже довольно обычно для средневековых соборов, так что когда хочется пожаловаться на леса внутри или снаружи собора — помните, что состояние постоянной достройки, реставрации и перестройки — нормальное состояние для собора, пребывавшем в этом состоянии бОльшую часть своей жизни.

Сам же Руан, кроме общеизвестной истории Жанны Д’Арк и собора, знаменит своими классическими фахверковыми домами.

А кроме руанского кафедрального собора тут есть еще церковь Сен-Маклу, расположенная буквально в паре кварталов от собора. А еще есть церковь аббатства Сен-Уэн, размерами соперничающая с кафедральным собором, хотя это всего лишь, формально, церковь бенедиктинского аббатства (сейчас здание их аббатства занимает мэрия Руана, а сама церковь Сен-Уэн реставрируется).
Насколько богат был город, который мог построить такое количество готических церквей в одном городе, и еще таких!

Сам же собор Руана внутри таков:

Витражи, к сожалению, не оригинальные, по причине, изложенной выше. Вообще с северофранцузскими соборами в этом отношении беда. Реймсский и Страсбургский пострадали во время Первой войны, Руан и Кан — во Вторую. И все они — в Революцию. Бить стекла, как вы понимаете, легко и приятно :-/ Вообще из Топ-10 французских соборов минимально пострадал от войн, обычных и религиозных, и революции, и даже сохранил витражи XIII-XIV века собор в Шартре, о нем я в свое время тоже расскажу.

А в руанском соборе, среди захоронений есть, например такое:

Это место захоронения сердца короля Ричарда I Львиное Сердце (сам он, разумеется, в Вестминистерском аббатстве). Нормандия была его наследным владением, и, говорят, любил он его куда больше чем даже саму эту пасмурную Англию за проливом.

А это, как видите, скромная плита какого-то органиста собора из XVII века. Тоже, в общем, неплохо лежит.

А еще очень интересным оказался музей кузнечного мастерства, расположенный внутри одной из небольших недействующих церквушек. Я зашел в него, строго говоря «отметиться», а оказалось очень интересно. У них там собраны самые разные и удивительные штуковины из металла, начиная чуть ли не с позднеримских времен.

Вот эти штуки сверху… нет, это не держатели для туалетной бумаги, что, казалось бы, очевидно при взгляде на них. :) Это держалки для пряжи и ниток.

Ну и конечно поесть не забывал :) И французской булкой, разумеется, тоже хрустел :)