Архив метки: bromo

Из запасников: Индонезия, вулкан Бромо

LOCATION: Pattaya, Thailand

Обнаружил, что в ноябрьскую индонезийскую поездку я вас довел до Чеморо Лаванг, деревни на краю кратера, и собирался показать вам Бромо, но что-то мне помешало, уж не упомню что. Поэтому вот вам немного фотографий рассказ про прогулку к вулканам.

Бромо. Мой «Мордор»

Здесь ничего не жило, даже растения-паразиты, что питаются гниением. Высохшие бассейны были покрыты пеплом и засохшей грязью, болезненно белые и серые, как будто горы изрыгнули на эту землю всю грязь из своих внутренностей… Высокие насыпи из битого измельченного камня, большие конусы обожженной и отравленной земли стояли, как надгробья бесконечными рядами, медленно открывавшимися в неохотно усиливавшемся свете.

Ходить на Бромо принято с утра, до рассвета в 5:30, с тем, чтобы «встретить восход» на краю кратера. Так что стоит подняться часа в 4 утра. Как ни крути, рассвет — время лучшее, хотя ночью тут на высоте 2500 метров и колотун, но днем все быстро прогревается.

Бромо — это один из многих сотен вулканов Явы, примечателен относительно простой доступностью. В посте ранее я рассказывал о том, как до Бромо добраться, вернее до деревушки Чеморо Лаванг, откуда до Бромо рукой подать (3 км), и где ночуют все те туристы, которые приезжают посмотреть на Бромо.

Бромо вулкан потухший, и даже чуточку «протухший», судя по запаху. Дело в том, что вулкан этот хоть и уже несколько тысяч лет как не извергается, но продолжает «парить» сероводородом, тем самым газом с запахом «тухлых яиц».
Обратите внимание, что сероводород газ коварный. Он ядовит, однако его характерный запах легко обнаруживается задолго до того, как вы вдохнете опасную концентрацию. Именно по этой причине очень небольшую дозу сероводорода добавляют к бытовому газу, который в оригинале почти лишен запаха, и в случае утечки с трудом обнаруживается, однако легко засекается по примеси сероводорода в нем.
Опасность сероводорода же в том, что он вызывает в какой-то момент, при вдыхании значительной дозы, паралич обонятельного нерва, и вы можете после этого запросто, не замечая этого, получить уже и опасную дозу.
Так что при посещении вулканов следует быть особено внимательным, и не бравировать «что мне эта вонь, щас я ее!», попасть в поднявшееся из кратера облако ядовитого и удушающего газа может быть реально опасно.

Расположен Бромо и его «коллеги» в гигантском кратере гораздо более древнего и могучего вулкана Тенггер, потухшего уже многие сотни тысяч дет назад. Такая «конструкция» довольно часта для вулканов. Во времена сильной вулканической активности образовывались большие кратеры, по мере ее угасания на их месте возникали вулканы поменьше, на которые хватало уменьшившегося подземного жара.
Именно на его гребне расположена деревушка Чеморо Лаванг, и с него вы спуститесь в его пологое «жерло», чтобы добраться до более «молодых» и мелких Бромо и «соратников». Страшно подумать что тут творилось, когда Земля был моложе, и такие исполины извергались.

Выходить «на приступ» стоит часа в 3-4, за некоторое время до рассвета, еще в темноте. Не лишним будет фонарик. Однако, в принципе, заблудиться там очень сложно. Наверху гребня (жить вы будете практически на нем) начинается асфальтированная дорога, зигзагами спускающаяся с гребня в плоский кратер. Наверху, у ее начала будет стоять будка со шлагбаумом, где у вас примут сбор за посещение (и предложат довезти на лошади, смело отказывайтесь). Потихоньку спускаетесь по дороге, пока она не выходит на плоскую поверхность, где кончается. Вы увидите слева длинную цепочку белых столбов, ведущих к вулкану Баток, по этой дороге ездят в джип-тур. Начинаете двигаться вдоль столбов, но метров через 150-200 над начинать забирать левее, иначе вы по этой дороге уйдете слишком вправо от Бромо. По этой дороге ездят на джипах к дальней смотровой площадке, смотреть на вулкан Семеру, в западной части, пешком туда идти будет утомительно.

IMG_2629

Вид на дорогу, обернувшись на восток. Светящаяся точка — фонарь, обозначающий конец спустившейся с гребня дороги. Справа белый пунктир — камни дороги. Я как раз ушел не туда, надо было брать левее (правее на фотографии), но в темноте не видел Бромо, и ушел к вот этому:

IMG_2631

Вот вид на долину вулканов с гребня кратера уже днем:

IMG_2684

По центру «парящий» Бромо, слева направо белый пунктир — дорога джип-тура, как видите надо забирать с нее левее, чтобы подойти к Бромо.

А это более эффектный и более «спокойный» вулкан Баток, сосед Бромо. На него нет тропы подняться наверх. По склону забраться я попробовал, и очень хорошо понял страдания хоббитов. Колючки и сыпучий склон из пепла и песка, по которому можно двигаться только на четвереньках.
Залез метров на 50 и вернулся. И так перемазался как чертичо. Мелкий темно-серый пепел ужасно пачкает. :) Пришлось потом мыться под холодным краном в «отеле», благо был уже день и было где подсохнуть на солнце.

IMG_2685

Как видите, дорога огибает его справа.

А пока — светает, и утреннее солнце уже начинает окрашивать розовым клубы пара и дыма, поднимащиеся из кратера Бромо.

IMG_2632

Вот та горная стена на горизонте — край древнего кратера, в котором все и располагается.
Постройки — какое-то местное индуистское святилище.

IMG_2636

Идти нам вон туда, если присмотреться, по центру более светлая диагональная полоска по склону — лестница наверх, на гребень кратера Бромо.

IMG_2634

Вот примерно так выглядит там земля. Песок и пепел. Плато Горгорот. :)

IMG_2635

Взбираться, хоть и по ступенькам каменной лестницы — высоко. Будьте готовы. На лошади, если вы решили проехать эту пару километров по равнине, вас привезут к подъему, дальше сами.

IMG_2639

Это вид с гребня. К сожалению самих ступенек не снял, как оказалось.
Строения внизу — уже упомянутое какое-то местное святилище, справа извивается тропинка, дальше поднимаются края «кратера», откуда вы спуститесь из Чеморо Лаванг.

IMG_2638

Собственно кратер самого Бромо. Следует упомянуть, что когда говорят «вулкан», то представляют обычно текущую лаву. К таким вулканам, даже если вам «повезло» попасть во время извержения, вас, конечно, не пустят. Это не просто опасно, а очень опасно.
Утверждают, что в 2004 году два человка погибло, и пятеро было ранено, когда Бромо неожиданно «выплюнул» камнями из кратера.

Внутренняя стенка кратера Бромо.

IMG_2637

И без извержений тут есть что посмотреть.
По периметру гребня кратера проложена тропинка, под утренним солнцем я отправился по ней вокруг кратера и в сторону. Судя по тому, сколько я собрал на себя утренней росы с окружной чахлой желтой травы по колено, такой умник был я сегодня первый.

Вот такие вот пейзажи.

IMG_2640

Сама тропинка. Справа — откос кратера «внутрь», слева — «наружу».

IMG_2644

На самом деле, как это часто бывает, там целая группа вулканов, вот этот, например, потух давно, и весь кратер засыпан ровным слоем пепла.

IMG_2647

Склоны и внешняя вулканическая долина. Видимо так, только, разумеется побольше и помрачнее, и выглядел Мордор. :)

IMG_2651

IMG_2662

IMG_2667

Поднимаюсь все выше.

IMG_2653

IMG_2664

IMG_2665

Из за очередного гребня показывается конус соседнего действующего вулкана — Семеру.

IMG_2657

Довольно регулярно он «выплевывает» шапку дыма и пепла.

IMG_2643

IMG_2655

Но все ж таки возвращаемся назад.

IMG_2681

IMG_2686

IMG_2688

IMG_2687

Путь на Бромо. Прохождение :)

LOCATION: Kuala Lumpur, Malaysia

Ну, как я и обещал, дав отстояться, сливаю вам качественный отстой остатки по Индонезии. :)

Вот, для примера, по видимому оптимальный путь из Джогьякарты на вулкан Бромо, традиционное туристическое место посещения.
Вулканов вообще в Индонезии множество, коя ими «усыпана, как тинейджер прыщами»(с) , но Бромо замечателен тем, что он достаточно просто доступен с традиционного туристического пути, и не требует для своего посещения навыков горного туризма, снаряжения или больших денежных затрат на проводников и трек. Минусы — все же это чересчур исхоженное, благоустроенное и обтурисченное место. Но тут уж или-или.

Итак, наша цель добраться из Джогьи к Бромо с минимальными затратами сил, времени и средств.
Рано утром отправляемся из Джогьякарты в Сурабаю на поезде Sancaka Pagi (Санчака Паги), он отправляется в 7:15 и прибывает на Surabaya Gubeng (Сурабая Губенг, один из вокзалов Сурабаи) примерно в 12:30. Остальные или идут ночью и приходят рано утром, или уходят днем, и приходят неприемлимо поздно. Расписание на вокзале.
Билет на поезд в bisnis kelas стоит 60KRp, это, напомню, мягкие лавки, без кондиционера. «Второй класс».
Обращаю лишний раз внимание, что slipper-class-а в Индонезии нет, и это значит, что ночью поспать в вагоне, экономя день и деньги на гостиницу, не удастся.

Информацию о железнодорожном транспорте (расписание, поезда идущие «от» и «до», цены) можно узнать на вебсайте Индонезийской Железной дороги. По умолчанию он загрузится на индонезийском языке, если промотать страницу вниз, то там есть переключение на английский.
Напомню также, что, традиционно, присутствует бардак. так, например для того, чтобы увидеть поезда из Джакарты, надо искать название в списке выбора не Jakarta, а Gubeng, название джакартского вокзала. Насколько это распространено — сложно понять. Вот Джогьякарта в списке есть, хотя ее вокзал имеет свое имя как и Губенг, а также есть еще один вокзал, местных поездов-дизелей.
Далее, если в городе есть несколько вокзалов, например в Сурабае их три, и вы выбрали неправильный, тот, до которого поезд из нужного вам и в нужный вам) город не идет, то вам ничего не покажется (точнее вывалит в итоге все поезда списком — ищите сами).

Итак, добрались то Сурабая Губенг. Теперь нам надо перебраться на автобусную станцию Purabaya (Пурабая). Автостанция, как это принято в Индонезии, располагается где-то у черта на рогах на окраине, что очень неудобно, а отягощенное безумным трафиком в крупных городах, принципиальной нелюбовью индонезийцев к вывескам и указателям и неудобным public-транспортом в городе, становится еще неудобнее.
И это довольно здорово снижает привлекательность автобусного сообщения, хотя оно недорогое и автобсы ходят почти непрерывно.
Но вот добраться до автобусов, а потом от них до нужного вам места в городе — застрелиться.
Зачем так сделано — непонятно. якобы чтобы вывести автобусы из города. Лучше бы они эти тупые бечаки (тележки с велоприводом) запретили вообще. Они занимают на дороге место как небольшой автомобиль, а едут при этом со скоростью бега трусцой, и непрерывно создают заторы.

Поезд остановится, и вы выйдете. Если вы выйдете со всей толпой направо по ходу движения, то вы сразу будете атакованы таксистами, причем куда-то выбраться, куда вам надо пешком оттуда невозможно (пути огорожены). Не видно и какого-то паблик-транспорта. Если вы не презираете всей душой такси и таксистов, можно попробовать уехать в Пурабайю (автовокзал) на такси.

Другой вариант — выйти налево по ходу движения прибывшего поезда. Пройдя через вторую половину вокзала на другой стороне, вы оказываетесь на улице, где вы, опять таки, будете атакованы, но на это раз бечаками. Однако тут уже останавливаются и бемо — крошечные микроавтобусы-маршрутки. Про историческое неприятие индонезийцами табличек и указателей я уже упоминал. Куда едут те или иные маршрутки знают только местные. Таксист на «той стороне» вокзала сказал что-то типа «ну ты иди туда, там будут бемо, доедешь до Пурабайи» — «А там какое-то место остановка, какой-то номер маршрута?» — «Э-э, нет, кароче, иди туда, там будут бемо, все просто»
Ну ладно, прорываемся. я-то доехал, но на алгоритм, к сожалению, не тянет.

Иду, на самом деле у подъезда вокзала тормозят эти бемо, высаживают народ. Иду к водителю: «Пурабайя?» — мычит, машет «садись». Маршрутка пустая. Начинаю нервничать, так как я знаю это развод, когда останавливаешь пустую маршрутку, спрашиваешь едет ли она туда-то, она, о удача, едет, по приезду водитель пытается взять с тебя денег как такси, потому что он ради тебя туда поехал не по марщруту, а как такси. Соответственно опасайтесь садиться (и спрашивать едет-ли туда-то ) в пустые маршрутки. Они с удовольствием поколымят, но за деньги такси лучше ехать в такси, чем в ржавом микроавтобусе.

Ну чо, едем. Крутимся по пробкам, люди садятся-выходят. Вдруг в какой-то момент водитель машет «вот тут выходи, дальше вон у полицейского спроси, он покажет». Ну выхожу (заплатил 3K, как за обычный городской public). Спрашиваю у полицейского «где тут у вас Пурабайя?». Полисмен развил бурную деятельность, застопил мне проезжающий междугородный автобус, который едет на Пурабайю, и с ним-то я наконец добрался. Фух.

Но это была только середина дела.

Сразу по прибытию на автовокзал Purabaya вы будете опять атакованы таксистами, а также билетными помогалами. Последние чрезвычайно настырны, и вы будете идти по вокзалу под непрерывное жужжание: «Бали!» «Денпасар!» «Бали!» «Денпасар!» «Бали!» «Бали!» «Денпасар!» «Денпасар!».
Я даже готов признать, что делают это они исключительно из чистых побуждений, и на самом деле хотят помочь. Но делают это в предельно раздражающей форме.

В центре вокзала расположены билетные кассы, совершенно не нужные (билеты продают в самом автобусе) и абсолютно бесполезные (про нелюбовь к табличкам — выше), поэтому, игнорируя помогал проходим здание насквозь, и находим перрон отправления. Вот тут уже можете сказать куда вам надо, и вам покажут на ближайший автобус. Лучше выбирать какой-нибудь «VIP», так как при цене всего ненамного дороже (например в ординаре до Проболинго — 23, в випе — 30) , в ordinary вы поедете с рыгающими и курящими соседями, но это ладно, рыгать они и в ВИПе будут (курить, скорее всего, нет), а вот то,что в ординаре установлено пять мест в ряд стандартного по ширине салона автобуса, плюс проход, при полном отсутствии места для багажа, а салон забивается полностью. Могу лишь сказать, что даже я,не особенно широкоплечий и крупный (кроме роста) на одно сиденье не помещаюсь. Померял — 35 сантиметров шириной кресло, каково?
Ну а то что коленями приходится изображать шпагат, так как иначе они не помещаются — я писал. При этом ехать в таком чуде можно и 5 и 10 часов.
В Випе получше, там обычный междугородний автобус, с креслами, по два на каждой стороне, с нормальным расстоянием, с кондеем, что как-то ограничивает желание накуриться прямо в салоне. Так что имейте ввиду, и не экономьте, тем более что никакой экономии и нет.

Итак, нам нужен автобус до Проболинго (Probolinggo), это город у подножья вулкана. Он идет примерно часа полтора, кажется.
Кондуктору говорите, что вам нужен «бас статсун», и игнорируйте попытки вас высадить не доезжая примерно километра до автостанции у ларьков турагентов. Нет, вам нужна автостанция Проболингго, вы ее не пропустите и не перепутаете.

Приехали в Проболингго, перевели дух. Осталась самая сложная часть, вам надо сегодня-же добраться до деревни Cemoro Lawang (Чеморо Лаванг). Она стоит непосредственно на гребне кратера, там вы переночуете, и рано утром пойдете в кратер гулять. Туда от автостанции Проболингго, причем не с нее самой, а с улицы, на которой она стоит, идут полноприводные микроавтобусы Mitsubishi Colt, вот такие примерно.
IMG_2628

Выходите с автовокзала на улицу, по которой приехал и свернул на вокзал ваш автобус, и поворачиваете по ней налево. Тут же, у въезда на автовокзал тусуются водители этих микроавтобусов. Тут тоже говорите куда вам надо, вам покажут.

И вот тут начинается самая трудная часть, чреватая западлом.
Дело в том, что, несмотря на то, что теоретически это обычный public-транспорт, и, теоретически, должен иметь какое-то расписание движения, они будут упорно ждать наполнения. А ждать можно долго. Кому кроме редких туристов надо переться на автобусе, на ночь глядя, в деревню, которая сама вся передвигается на мотоциклах?
И тут начнется обычный развод: «Ну че, шеф, может по полтосу и поехали прям щас?». «Не, говорю, уйди мерзкий папуас, со своими разводками, надо ждать — ждем». Сидим ждем. Съездили к ларькам, у которых автобусы норовят туристов ссадить, забрали пару бедолаг. Опять сидим, ждем. Бедолаги-то, поди купили «тур», заплатили агенту за «трансфер». Но сидим, ждем. Темнеет. Прошло два с половиной часа. Начинает собираться вечерний дождь. Никто так кроме нас троих и не появился. К паре снова подкатывают «ну че, давайте, по полтиннику и поехали, чего ждать» и они ломаются. Тут же как по мановению в салон набивается еще человек пять, которые, «гости капитана», и которые, разумеется, не платят, ведь разведенный заплатил за весь автобус, и мы тронулись.
Ехать хоть всего километров 40, но все вверх по серпантину, на высоту 2500м., и пешком не дойти.
Поездка стоит 15, хотят 25, но поедут и за 20. За 20, и уж тем более за 25 гоняйте в хвост и в гриву, пускай он вас возит от отеля к отелю, там их всего 4.

По умолчанию вас доставляют к самому дорогому. Но вам, скорее всего, нужен будет дешевый Cafe Lava. Он рядом, но в темноте надо искать.
2500 метров это значит довольно холодно, градусов 12-15, особенно по контрасту с «внизу». Местные жители торгуют вразнос вязаными шапками.

Дешевая Кафе Лава тоже не особо дешевая на самом деле. Про цены в LP забудьте, я это говорил раньше, они от 2003 года. Сперва начинают вам тыкать отпечатанными буклетом с ценами, где «High Season» начинается в сентябре, и заканчивается в мае, и где Budget room стоит 130KRp.
Я был уставший, и ломал не особо тщательно, и на предложенное с ходу 90 согласились сразу же. Надо было ломать до 70 как минимум. Бюджетная комната представляет собой комнату. И… все :) Комната с кроватью и одеялом, дверью и лампочкой. Туалет на улице. Вода — холодная напоминаю, снаружи +12. Душа нет, есть пресловутый «манди» в виде бадьи с водой и ковшика. Сильвупле, как грится, гости дорогие, сильвупле, чувствуйте себя как дома. Ну хоть одеяло дали. Свое не распаковывал.
Есть значительно более дорогие Стандарты, и там уже туалет в них, и какая-то вода внутри, может даже горячая.
Но мне уже было все равно, жить я тут не собирался, сейчас поспать оставшиеся несколько часов, в 4 утра подъем, вулкан, и в 12 стартуем назад в Сурабайю, откуда поездом на Бали в ночь. Там и вымоемся и выспимся.

Тут же и кормят, не зря «Кафе». Кормят нормально. Утром даже буфетный завтрак, на котором можно компенсировать высокую цену обжираясь и нанося ущерб заведению аппетитом.
Поужинал и спать.

Итого на дорогу уходит со всеми пересадками и ожиданиями часов 12-14.