По мере того, как я тут вам постепенно выкладываю фото с Камино, вставлю пост с «текучкой». Вернулся в Чианг Май, помните, я писал, что вынужденно уезжал, после того, как землетрясение «похрупало» кондо, где я жил и пришлось срочно вывозиться. Так вот, ремонт в кондо в финальной стадии, к сожалению, этаж, где я жил, сильно поврежден, и там еще несколько месяцев ремонта. Поэтому живу в том же здании, но на верхних этажах, в студио, на 29 этаже, за 9000 бат в месяц. Выглядит это как-то так:
Виды вот такие. Высоко (теперь) сижу, далеко гляжу. :)
После Памплоны и Эстеллы — первый крупный город по дороге, столица Риохи. Ну, а раз город, значит собор. Тут я остановился на первый привал, задержавшись в хорошем хостеле отоспаться и отдохнуть, а днем погулять по городу.
Дорога, как уже было сказано выше — отличная, по сравнению с тем, что бывало в Наварре. Но тут я впервые переоценидл свои силы. И выяснилось, что 30 километров, даже по хорошей дороге, даже с остановками — на пределе моих физических сил, так что пришел я в Логронью выжатым в тряпочку.
Ну а пока виды с дороги:
Разбавим «дорога-дорога-дорога»… Завтрак :)
Иногда такой:
А это, конечно, паэлья, уже не завтрак, где-то по дороге кажется. Самое рядовое испанское блюдо, но нам татарам паломникам — самое оно.
В Логронье пришлось бронировать, и не пожалел, хостел был отличный, с кроватью-«боксом», занавесочкой, то что надо для человека, сдуру дернувшего 30-километровый марш, и понявшего на 26-м километре, что дальше — никак. А что делать, пришлось практически ползти в конце, еще и солнце вжарило к полудню. Это только кажется, что, мол, ну и что? Четыре километра. Но есть огромная разница между 4 и 8 километров и, допустим, 26 и 30.
После Los Arcos дорога паломничества входит в Риоху, знаменитую «винную житницу» Испании, провинцию ощутимо побогаче, и это сразу отражается на качестве дороги, за которой следят муниципалитеты, и в провинциях побогаче это прям видно и ощущаешь собственными ногами. Ну и по пути в наш Путь вливаются более мелкие, например идущий с юго-востока Арагонский Путь. Но первый месяц мы катимся примерно одной и той же компанией, одни лица, ночуем тасуясь между альбергами, и если не отставать, то так и идешь уже более-менее знакомой компанией, здороваясь и желая Buen camino!
По утрам по-прежнему дают восходы и потрясающие виды. Где-то к Риохе начинаешь втягиваться.
Но сперва я прохожу первый «более-менее город», La Estella, где ночую в свежепостроенном альберге ордена Капуцинов, тех, кого мы знаем по кофе, названного потому, что итальянские капуцины носят белый капюшон к коричневому плащу. Альберг хорош всем, кроме кроватей. Впервые на моем пути встретились кровати с сеткой, знаете, такие, как в пионерлагере. Но мало того, что они нещадно скрипят этой сеткой при каждом движении, но вдобавок, когда они двухэтажные, верхний провисает в ней прям на тебя, и ладно надо мной был довольно умеренных размеров старичок. В общем сомнительное удовольствие. Капуцинов там только брат на рецепшне, так что это был не очень интересный опыт, хотя, обычно, новенькие альберги это приятно.
А вот вам пока разрозненные виды по дороге.
А это — кусок настоящей римской дороги, с римских же времен мостом ниже, через реку.
Штош, вышли из Памплоны утром в повременно моросящий дождик, и я решил, что в этот день я боюсь дождя и полный переход не иду. И в итоге получилось правильно, предстоял переход через небольшой перевал, а дальше спуск по очень некомфортной каменистой тропинке, и под дождем такое делать ну совсем не улыбалось. Так что я заночевал перед подъемом, а затем, на следующее утро, когда дождь уже явно ушел, продолжил. Было довольно сыро и туманно, но хотя бы не лило сверху. На перевале стоит та самая знаменитая скульптурная группа «Паломники Сантьяго», очень красивая сама по себе, но в туман и еще лучше.
А это — монумент погибшим в Гражданской войне в Испании, он находится там же, на перевале, с другой стороны.
На гребне перевала стоят невидимые в тумане ветряки и шумят лопастями.
Эта часть Пути Сантьяго находится под покровительством рыцарей Мальтийского ордена, они же и альберг тут содержат, жаль решил пройти дальше и не останавливаться конкретно в нем.
Спуск, о котором я говорил выше, выглядит вот так, если что:
Такие вот спуски одна из причин, отчего на Камино не только подъемы, но и спуски довольно утомительны. Идти по таким камням, когда сверху дождь, а под ногами прямо по камням течет вниз со склона ручей — ну очень некомфортно.
В остальное время бывает по-разному. Дорога может измениться внезапно, в целом, как я заметил, состояние пути на Камино в значительной мере зависит от состоятельности местной «хунты», в ответственность которой входит поддержание состояния пути. Так, переход из Наварры в Риоху, существенно более богатую, существенно улучшил наши тропинки.
Постепенно втягиваешься в медитативное состояние при ходьбе. Часто удается идти совсем одному, наш стартующий утром «пелотон» вскоре довольно сильно растягивается. Я стараюсь идти пораньше и побыстрее, не только потому что мне нравится идти одному и пораньше, но и потому, что придя на место ночлега пораньше, встречаешь меньше проблем при заселении, многие альберги не принимают бронирование, и там первый пришел — первого поселили. К тому же первый выбирает самую лучшую кровать в комнате. Вообще первые недели были максимально позитивные. Люди на Камино очень объединены, позитивны, поддерживают друг друга. Желают «Буэн камино!» («Доброго пути»), как мы сами друг другу, например обгоняя на тропе, так и в жители в деревнях.
Кстати, если интересно, на всех фотках в EXIF есть координаты из GPS. Ну вдруг кому-то захочется точное место фото узнать.
На воротах дверной молоток в форме руки, сжимающей шар. А вот такие ракушки — это традиционный символ паломничества Камино Сантьяго, и встречается постоянно на нашем пути, также как «желтая стрелка», главный наш «путеводный знак».
Следующий мой городок на пути — Puenta la Reina («Мост королевы»), мост тут и в самом деле есть.
Пришло время рассказать, что мы тут едим. Про завтрак я уже писал, теперь обед. На всем маршруте у вас будут ресторанчики, ищите в них либо «menu del peregrino» либо «menu del dia», «меню дня». Это готовый набор, состоящий из первого блюда (необязательно суп, в качестве «первой перемены блюд» может быть, салат, или, например, спагетти. Удивительным образом у вас всю дорогу в таких menu del peregrino будет «russian salad». Не рисковал пробовать, но отчего нет? У Испании, как вы помните, в XX веке были большие и тесные связи с Россией/СССР до Франко. Таким образом у вас будет 3-4 блюда на выбор (обычно всегда есть вегетарианская или рыбная опция) на «первое», 3-4 на «второе», «вино или вода» (ну конечно может быть И тоже, в воде вдобавок к вину вам точно не откажут), какой-то десерт, выбор из 2-3, и, возможно за евро-полтора плюс — кофе. Такое меню целиком стоит от 12-13 до 15-16 евро. Выше — грабеж, но такое нечасто, обычно в крупных городах. В целом все довольно вкусно, питательно (что немаловажно, калорий вы буде тратить огого), но разнообразие только поначалу. Через две недели вы уже выучите все возможные варианты. :)
Для меня это не было проблемой, я в приципе нормально отношусь к монотонно-вкусной еде. Впрочем, никто не ограничивает вас не брать menu del dia, а заказывать a la carte, но, конечно, это уже дороже.
Мой любимый чечевичный суп, а если в него добавляют острые колбаски «чоризо», то и вообще нямочка. Просто и аутентично ). Один раз на «второе» был boeuf bourguignon, знакомое нам «мясо по-Бургундски», откровенно средневекового происхождения блюдо.
Так что не заголодаете, хотя, конечно, килограмм 6 я за время пути сбросил, и это отлично, давно пытался.
Так что в целом у вас бюджет дня будет укладываться примерно в 50 евро, если не влачить существование. Ночевка в альберге — 15 евро (бывают варианты дешевле, вплоть до «условно-бесплатного», donativo, в реальности это 5-7 евро, комфорт бывает относительный, но у меня не было задачи идти по «нижней границе»). Завтрак 2,5-3 евро, обед из menu del peregrino — 15-16 евро, всякие перекусы по дороге — еще 2-3-5 евро.
В Puenta del Reina есть большая церковь в центре (была открыта, довольно богатая внутри), и чуть в стороне — старинная, XIV века, принадлежащая сейчас местному религиозному ордену, который называется Order de los padres-reparadores «отцов-ремонтников«, или, вернее, «исправляющих», это сравнительно молодой (XIX век) «социально-религиозный» орден, занимающийся всякой борьбой с бедностью и социальной помощью в рамках церковной деятельности. Они, кстати, держат один из альбергов городка. Церковь эта внутри пуста, но есть любопытное распятие необычной формы.
…а пришли мы в первый город у нас на пути — Памплону. Памплону вы наверняка знаете, это там проводится знаменитый фестиваль, на котором толпа людей по улицам города бегает от стада выпущенных на улицу быков. К счастью это происходит не круглый год, и в остальное время Памплона, как столица баскской Наварры, довольно симпатичный и спокойный город.
Жизнь у Наварры была непростая, в частности именно поэтому Памплона как средневековый город, обнесена стенами вся, вместе с «пригородом». Обычно все же это было слишком дорого, как правило средневековый город это крепость в центре, где сидел гарнизон, и «посад», которым легко жертвовали. Враги придут, посад сожгут, а его жители укроются в крепости, потом выйдут и отстроятся обратно, до следующего набега. Тут, похоже, «субурб» жгли и грабили настолько часто, что он в итоге целиком переселился за стены, которые охватывают город весь.
Сейчас конечно Памплона далеко вышла за крепостные стены, но строение города все еще видно.
Паломники входят в город через «Ворота паломников», все же вся история Памплоны это одновременно и история города на пути паломничества в Сантьяго-де-Компостеллу. Надо понимать, что весь наш путь, проходящий через деревеньки, проходит не столько потому, что путь шел от деревни к деревне, скорее наоборот, деревни тут возникали на паломническом пути. Именно поэтому они так удобно расположены через 20-25 километров, как раз удобный пеший переход. Когда много людей идут и останавливаются примерно в одном месте, естественным образом на нем возникает жилье, трактир, базар, церковь и все что полагается средневековой деревне, когда есть постоянный приток людей с их нуждами и временами с денежками в кошелях на поясе.
Эттта… извинити… :) Видимо какая-то очень сложная карпентерия, то есть плотницкая-столярная мастерская.
Поселился я на входе в собственно «крепость» Памплоны, в которой расположен собственно центр города, в небольшом альберге, который принадлежит и содердится немецкой ассоциацией паломников из Падерборна. Маленький домик, подаренный Памплоной его городу-побратиму Падерборну. В нем живет милая пара немцев, содержащая приют на 20 человек, все очень небольшое, но аккуратное и по-немецки организованное. Понравилось.
Утром накормили завтраком и отпустили с Богом :)
Утренний кофе где-то в центре Памплоны, по завету моего итальянского товарища ) Тут увидел, как они делают свежий хлеб в 6 утра, потому что вот выпечка, что на витрине, она вся только сделанная. Оказывается у владельца бара тут печь, рамером с крупную микроволновку, и в холодильнике «белые» заготовки багетов и выпечки, в состоянии сформованного, но не спеченного хлеба, он его в эту печь ставит на подрумяниться, и через 15-20 минут получает только что выпеченный, например, багет.
Первые три дня пути, отчасти и физически тяжелые, отчасти идет привыкание к тому, что будешь делать целый месяц-полтора дальше. Вокруг пусть и не «горы», но дорога, скажем так — разная.
Это все, если что, раннее утро, на восходе.
Постепенно проходимые деревеньки оживают. А уж работающий бар приносит своим хозяевам в мае по 2-3 евро каждые 30-40 секунд :)
На фото мой обычный завтрак на всем камино, изредка варьировавшийся. «Кофе кон лече» — кофе с молоком, типа капуччино, но без «заморочек» с пенкой. Стакан свежевыжатого апельсинового сока (тут повсеместные полуавтоматы для такого сока в барах, сверху как в лототроне «Спортлото» катятся апельсины, падают внутрь, разрезаются пополам, и выдавливаются в подставленную емкость. в районе 2 евро за стакан. «Сэндвич» с хамоном называется Bocadillo, делается с разным, тут у меня хамон конечно. Я отрывался, коль можно :) Еще в завтрак иногда шел у меня Tortilla, это такой толстый шмат омлета с картошкой и иногда с овощами. Интересно, что в мексиканской кухне «тортильей» называется хлебная лепешка, но в Испании — омлет.
Ребята на гитарах играют в процессе. Место известное, кстати, да и расположено прямо на тропе, на входе в деревеньку. Бизнес процветает.
По дороге встретилась развилка. Мы подбросили монетку, выпал лысый мужик, и мы пошли вправо, взбираться на холм, и там обнаружили чудесную маленькую церквушку, чуть ли не XIII века (Iglesia de San Esteban), внутри испанская бабушка, выдает листочек с рассказом про это место, у нее там на всех возможных языках этот текст. «Откуда?» — спрашивет. — «Руссо.» — «А, руссо, сейчас» — вытаскивает листочек с текстом на русском.
Спросились, можно ли на звонницу подняться, поднялись, позвонили в колокол.
В общем — не пожалели, что залезли. Чудесное место.
Отдельно остановлюсь на вещах, которые удивили или заставили задуматься.
Первое — это, наверное, то, насколько оказалась пустой Испания, по крайней мере в первую половину дня. Ну, допустим, выходил я в 6 утра, что довольно рано. В городах бывали уже открытые бары, где можно было взять утренний кофе и что-нибудь к кофе, хотя и нечасто. Обычно в таких утренних барах сидят за стойкой хмурые непроснувшиеся работяги в спецовках муниципальных служб, какие-нибудь старички с газетой, ну и вот мы, утренние паломники. Но чаще всего в 6 все спит, а в деревнях, что интересно — особенно. 6 утра — никого. Идешь через абсолютно пустые деревни (исключение — альберги уже проснулись и люди собираются в дорогу). 7 — никого, ну разве что может появиться человек, выгуливающий собаку, и стоит на улице какой-нибудь мусоровоз. 8 — никого. Абсолютно пустые деревни. При этом — нет, люди там есть. Деревни очень чистенькие, ухоженные. Никаких признаков заброшенности. Знаете такое, трава проросшая на тротуаре, мусор скопившийся у бордюра дороги, просто неподметенные дороги… Ничего этого нет. Чисто, пусто и тихо. Даже явно нежилые и брошенные руинки выглядят не кучей строительного мусора, а живописно. Но люди… Людей на улице нет. Одновременно с этим, деревни окружены полями, на которых колосится какая-то там рожь, причем поля повсюду, до горизонта, все засеено, все ухожено, но и на полях тоже никого. Ну бывает что по виноградникам едет где-то там какой-то трактор, что-то обрызгивает. В остальном — бескрайние колосящиеся поля, тишина и полное отсутствие людей.
Людей мало даже в городах. Не говорю про большие, типа Бургоса или Леона, там — как обычно. Но в городках поменьше людей, визуально, очень мало. И это продолжается до, примерно, 6 вечера, когда в 6 часов люди внезапно высыпают на улицу, садятся за столики в кафе, за стойки в барах и тапасных, и это происходит, по ощущениям как-то внезапно. Полчаса назад практически никого, а тут — полная площадь народу.
Не уверен что также в деревнях, так получалось, что проходил я их в основном рано утром, и в полном безлюдьи. Нет, люди есть. Стоят у домов совсем недешевые автомобили, например. Дома очень ухоженные и красивые, цветочки, на фото еще будет много. А людей нет.
И церкви закрыты. Ооочень изредка когда церковь открыта утром. Даже в воскресенье. Вот такая нынче знаменитая «испанская католическая благочестивость». Умотал сверх всякой меры видать их Франко борьбой и насаждением «скреп».
В деревеньках только жилые дома. Изредка какие-то сельхоз-строения. Один-два «бара» (редко открытых утром, чаще — после полудня). В деревеньках побольше — здание «хунты» (муниципального совета) на площади в середине деревни и церковь (закрытая). Ни магазинов, кроме мелких лавочек уровня наших «ларьков», ни школ. В Наварре хуже, в более богатой Риохе и Кастилии — получше, деревеньки там побогаче. Но все равно. И правда, если на улице нет ничего, зачем на ней быть местному жителю, так что ли?
Второе, что в какой-то момент бросилось в глаза — паломничество white only. «Черных» ребят было, ну, пальцев двух рук точно хватит. Это при том что, я шел в пиковый сезон, май это самый массовый месяц, а Камино Франсез — самый популярный маршрут, и, одновременно, напоминаю, католики нынче прирастают в основном Африкой и Центральной и Южной Америками. Ну OK, допустим, из глубин «черной» Африки в ЕС приехать непросто (хотя из Алжира во Францию, или из Марокко в Испанию исторически ехать более чем просто, даже проще чем нам, лишенцам). Допустим в США «черные» частью ушли в Ислам, частью в протестантских церквах, которым эти всякие мощи непонятных святых — «папизм» и не уперлись. Но где на треть «черная» и при этом католическая Бразилия? Карибы? Да и сама Франция, что в значительной части сегодня не белая?
За все Камино я встретил наверное человек 6 или 8 «черных» в нашем потоке людей. Один парень такого, «марокканско-берберского» вида, был как госпитальеро в альберге, расселял нас, и это заставило обратить внимание, что «черных» я за две недели не увидел ни одного. Потом увидел далее одного крупного парня, кажется из США, и потом одну девушку такой, довольно «карибской» внешности. Потом было еще несколько, в итоге насчитал наверное суммарно человек 8 за полтора месяца. Почему-отчего? Загадка.
Вообще же «национальный состав» Камино был довольно любопытен. На одном из ужинов зашел разговор, и парень показал сфотографированный им в Сен-Жане, когда он получал «креденсьяль» в офисе паломников, список стран, из которых люди стартовали Камино из Сен-Жана. Попробуйте угадать первую тройку. Франция — 1, США — 2, а на третьем месте — Южная Корея! Ну, да, испанцы тоже были, но они в основном добавляются «по ходу», не идут из Франции, и присоединяются особенно на последних ста километрах, когда к нашей сплоченной месяцем пути группе в человек 80-100 вдруг подваливает в Сарии (110 км до финиша) человек 500 (!) испанцев. Секрет прост: для того, чтобы паломничество было зачтено достаточно пройти пешком последних 100 километров. А это, в общем, ерунда, развлечение на 4-5 дней. Так что последние 100 км были довольно тесными и шумными.
В общем, на Камино реально очень много корейцев. Я бы был удивлен, если бы не знал этот факт заранее, что Южная Корея (что наверное удивит многих) страна с самым большим в мире числом христиан по отношению к общему числу жителей! Больше чем, ну, допустим, в Италии! Там, правда, в основном протестанты-«пятидесятники», но видимо тоже нормально относятся к паломничеству. И ведь неблизкий путь из Кореи, пусть и не пешком.
Много китайцев с Тайваня. Так что, по ощущениям, иногда до трети всего нашего паломнического «пелотона» были азиаты. Были японцы в значимых количествах. У них там, оказывается, есть в Японии тоже какой-то христианский паломнический маршрут, как-то связанный с Камино. Были китайцы из мэйнлэнд Китая, хотя, по ощущениям, немного, в основном молодежь, и, кажется, идущих не с религиозными, а с общекультурными целями.
Утром просыпаешься, спальник скатал, умылся, рукзак на спину, и вперед. Просыпаться было удобно, даже слишком. У меня же «обратный джетлаг», так что я просыпался обычно в 2 ночи (утром по бангкокскому времени), засыпал снова, просыпался… Где-то в районе 4-5 утра начинали возиться соседи. В камино было много [южно]корейцев и тайваньцев, с теми же «проблемами», как у меня, о национальном составе я еще детально расскажу далее. Так что выходил я обычно еще до рассвета, в сумерках, и на всех моих фото это рассветы, а не закаты, если что. Впрочем, мне это даже нравилось, идти одному, рано-рано утром. Где-то через час, в районе 7 вставало солнце за спиной, а мой путь был все время на запад.
Первую неделю пути это все Наварра, испанская Баскония, гористая местность на границе с Францией, разделенная между Испанией и Францией территория народа басков, говорящих на совсем своем, «баскском» языке (euskara), вообще не родственному ни одному европейскому языку. Часть их земель во Франции называется Гасконь (слышится отголосок «басконии») и Беарн, часть в Испании — Наварра, ранее независимое королевство, а сейчас автономия в составе Испании.
С погодой нам повезло на всем пути, дождей было, кажется, три за все полтора месяца. Но пока на фото довольно зябко, все же, ну, OK, не «mountains», но «hills». И тут холоднее чем на равнине. Выходишь на рассвете — а там пар изо рта и +3-5. Так что теплое пригодилось.
Из-за того, что выходил рано, завтраки делал уже по дороге, где-то уже после 7-8 можно было найти так называемые «бары» в деревнях. В Испании «бар» это не столько про выпивку, сколько про еду и кофе, у нас бы такое называли «кафе». А к 12 я уже приходил в деревню или городок следующего места ночлега, заселялся, мылся, переодевался, и предавался неге.
Итак, начнем. Я уже писал вкратце, что я добрался до Парижа через Джидду, Саудовская Аравия, а оттуда, из аэропорта, на электричке-метро доехал до города, проехал через центр Парижа и надо мне было на вокзал Монпарнас, откуда у меня был поезд в Байонну, на самый юг Франции. Так что я вышел на станции «метро», поднялся и оказался на бульваре, на «левом берегу» Парижа.
Парижа было немного, зато сразу Монпарнас.
Идешь себе по бульвару Монпарнас, а тут на углу — кафе Ротонда.
Дошел до вокзала (сам вокзал Монпарнас неинтересный, реконструированный, безликий, так что фото не будет), позавтракал, сел на скоростной поезд, и через Бордо поехал в Байонну. Затем, из Байонны, уже на местной электричке, я должен был доехать за час до точки старта, городка Сен-Жан Пье-де-Пор, но еще накануне мне французская железная дорога прислала уведомление, что, мол, у нас тут страйк, забастовка, поэтому поезда из Байонны ходить не будут, опа. Ну как-то доберитесь. Байонна это как-то так:
Байонну вы может и не знаете, зато наверняка слышали про знаменитый курорт Биарриц. Это, собственно, через речку.
Теоретически там можно было поискать автобус, который обычно в таких случаях везет от вокзала того, кто там купил билеты в это время. Но я решил не искать, а попробовать самому. Гугл показал мне автобус, который идет по деревням, и рано или поздно доходит до нужного мне городка. И через некоторое количество времени ожидания и правда приехал городской рейсовый автобус и повез меня, и еще десяток таких же, с рюкзаками и посохами, в наш Сен-Жан.
Saint-Jean Pied-de-Port — это традиционный пункт старта Camino Frances, городок в Гаскони, на самой границе с Испанией.
Cразу за SJPP (как его иногда сокращают) начинается дорога через Пиренеи, к перевалу Ронсеваль, и там первая ночевка в монастырской деревне, которая сейчас в основном живет обслуживанием и содержанием паломников. Да, наверное, всегда этим жила. В пиковый сезон тут проходит под 150-200 человек в день, поэтому в Ронсевале стоит большой альберг на 183 места, новый и красивый, обслуживаемый традиционно волонтерами-госпитальеро из различных орденов, а также просто желающими поработать в таком качестве. Это был самый большой по численности альберг, и вот его я рекомендую бронировать, тем более что это легко сделать через интернет. Прежде всего потому, что после 27 километров по горам и через перевал, у вас сил идти дальше, если вдруг вы пришли, а тут все занято, не будет. Да, там есть еще несколько цивильных гостиниц за много денег, но я видел человека, который не найдя места в альберге, пошел дальше до Зубири, а это, мягко говоря, дофига, почти 45 километров. Во-вторых, все, кто стартовали в этот день из Сен-Жана, придут именно сюда. И если вы запозднились с выходом, или шли медленно, или вас подвела погода, то можно оказаться без места. Эта проблема особенно остра в мае и сентябре. В остальное время попроще, но по крайней мере в мае в Ронсевале альберг проще забронировать.
Дорога бывает либо по обочине автодороги, либо проселок (дальше будет таких дорог меж полями очено много, промерно процентов 80% пути). Но иногда, особенно в Наварре, это может быть каменистая и скользкая тропинка «в две ноги» шириной.
Виды по дороге вот такие:
Так что касается ситуации » мест нет», то не рассчитывайте, что сможете пройти до следующего альберга, особенно на первых этапах. Впрочем, скорее всего вы и не сможете. Первый этап до Ронсеваля общепризнанно самый тяжелый, и психологически, вот вы только встали и пошли, первый же переход, и он в горы, в довольно крутые, 25-27 километров, так и просто физически. Будьте готовы, в общем. Дальше у вас еще будет несколько горных этапов, но первый — САМЫЙ сложный и тяжелый, причем неважно, пойдете ли вы по «верхней» дороге, так называемой «Napoleon way», или по нижней. Преимущество нижней, которой шел я, в случае плохой погоды там есть где на половине пути остановиться и не лезть на перевал. Преимущество второй — меньше бандитов и засад, она, говорят, живописнее, хотя высотные перепады там даже побольше. Зато есть и хорошая новость. Если вы прошли Ронсеваль, и не умерли в процессе, то возрадуйся, пилигрим, вознеси благодарственную молитву и укрепи сердце — дальше будет легче, ты прошел самый трудный участок всего твоего пути.
Помираю на подъеме. Прям ух, дыхалки не хватает.
Первые несколько дней, до Памплоны, я шел с «сопутником», на выходе из Сен-Жан со мной пошел пожилой итальянец из под Модены, мы там в темноте вместе искали не вполне ясно указанный путь по нижнему маршруту, и, найдя, так вдвоем и пошли. Мужику 69 лет как раз исполнилось, он до прошлого года еще на ферме у своей семьи работал, мешки с комбикормом для коров таскал, а перед Камино сделал пеший поход по Эльбе, километров на 70, это остров, где Наполеон в ссылке был, возле Италии. И для 69 он был очень крепок и бодр, еще и мне фору давал, причем буквально, когда я на подъеме затеял помирать. Правда ему тут потеряли рюкзак в Барселоне в аэропорту на пересадке, так что он шел налегке (рюкзак его потом догнал, впрочем). Ну, в целом оказалось идти эти дни вместе вполне комфортно, и мне и ему. Впрочем, через несколько дней я заночевал по дороге, испугавшись дождя, а он пошел вперед и на финише обогнал меня на несколько дней, по дороге переписывались конечно.
В Ронсевале, если вы идете именно в «большой» альберг, то приготовьте QR-код Pilgrim Pass. Это инициатива, очень полезная, когда вы на старте заполняете один раз свои данные, и потом при поселении просто даете этот QR, и все, а не заполняете каждый раз формы регистрации. К сожалению, кроме альберга в Ронсевале, где, кстати, он был нужен в обязательном порядке (sic!), больше он нигде не пригодился. Зато там массово пользуются сервисом бронирования и регистрации aloha, где тоже делается QR, и если вы его сохраните, то он кажется еще то ли 2 недели, то ли месяц с вашими данными хранится в системе, и это для регистрирующего вас большая подмога.
Не забудьте, что у вас на старте должен быть с собой Credenсial, «креденсьяль», паспорт паломника, он вам будет нужен в каждом альберге, это условие поселения, иначе они не имеют право вас селить. В него вам ставят штампы, отмечающие ваш путь, и на финише вы покажете ваш заштампованный «креденсьяль» в Сантьяго и вам дадут по нему ваш сертификат паломника. Ну, прикольно.
В Сен-Жане самым простым способом получить ваш паспорт-креденсьяль будет в паломническом центре, он находится в самом центре городка, в Цитадели. Я там по соседству поселился переночевать, так что найти было просто. Вас там зарегистрируют, дадут паспорт, поставят первый штамп, и может всякие полезные советы дадут по маршруту, особенно если будет не лом народу. За пару евро они дают распечатку с адресами и телефонами всех альбергов по маршруту, но я вам сильно рекомендую иметь на телефоне программу, о которой я писал в посте ранее.
А пока я доехал, заселился, получил паспорт паломника, и вечером у меня в альберге был community dinner, за парой больших столов все собрались, познакомились, нас покормили немудрящей но вкусной едой, и завтра, в 6 утра, на рассвете, я начал мой «путь в тысячу ли». Впрочем, «тысяча ли» это всего около 500 километров, кстати, так что у меня было существенно больше.
Вон, туда, под башней с часами ворота из города, и все, «дорога в тысячу ли» началась.
Интересно, что вообще Камино идет очень много пожилых. Причем иногда прям старичков, лет по 70 и более. Иногда кажется что 60+ это примерно две трети всех паломников. Правда это так до последнего стокилометровго участка, когда на маршрут бывает вваливается толпа школьников. Но об этой особенности я еще расскажу в надлежащем месте.
Старички идут очень бодро, с рюкзаками, палками для «шведской ходьбы», с бандажами на колени, по горам, по холмам, все честно, пусть, наверное, иногда и не по 20-30 километров, но, порой, даже и так. Медленнее чем я, но идут и я снова и снова встречал одних и тех же людей на маршруте каждый день пути. Причем на community dinner у меня в первом альберге, в Сен-Жане, рядом со мной сидели две французские старушки, лет существенно больше 70, которые к моменту моего старта уже прошли около 600 километров такого же паломнического маршрута из центральной Франции, из городка Le Puy, Ле Пюи, откуда вообще-то стартует «большой» Камино Франсез, то есть его французская половина. Я по ходу маршрута встречал довольно много французов, которые шли именно его, это к 800 моих по Испании плюс еще 600 километров по Франции. Старушки выглядели весьма бодро и уверенно, несмотря на возраст, уверен, что они пройдут и этот путь.
Итак, осилите первый этап — дальше пойдет проще. Не «легко», а «проще» :) Впрочем, чуть позже покажу облегчающий жизнь «чит-код», так называемый donkey-service на маршруте Камино.
Поднимаемся к перевалу, и вот наконец он.
Теперь чуть вниз, и вот он, финиш первого этапа Orreaga Roncesvalles
Вот в этом здании расположен большой четырехэтажный альберг, наверное самый большой на маршруте, но олно и понятно. Внутри вот так:
В целом вполне прилично. В любом альберге у вас будет кровать, матрас, подушка, почти всегда белье на матрас (обычно одноразовая натяжная простыня). Горячая вода в душе, место где постираться и вывесить для сушки свою одежду и розетки.
В самом Ронсевале вас покормят (чуть дальше будет ресторан, вечером кормящий паломников за боллшими столами на десяток человек), а сразу после ужина, рекомендую зайти на мессу в местной церкви. Во-первых, самая настоящая католическая месса (вы ж паломник типа? Ну вот, приобщайтесь), можно подойти под причастие, никто тут не шугает, смотрите что все вокруг делают, и также. Не укусят :). И вообще там в церквях никаких бабок «добровольных дружинников»: «Чего приперлась в штанах, ишь!». Во-вторых, все правда очень мило, неформально, священник «в теме», и после мессы весьма по-домашнему благословляет паломников на их путь.
На фото не та церковь, где месса служится, это историческая церковь, XIV, кажется, века. Действующая будет ближе к альбергу, за ней, по дороге из ресторана назад.
Я вынесу в отдельный пост видео про те приложения, которыми я пользовался во время Камино. Это карты MAPS.ME, и два приложения-справочника по альбергам и маршруту.
Я купил и скачал на CaminoGuide.ru вот этот файл KMZ, его можно прямо открыть в MAPS.ME на телефоне, но очень рекомендую поддерживать ребят и качать свежую версию непосредственно у них. У них есть бесплатный трек для Portugues, «Португальского» пути, и за небольшие деньги свежая версия на другие маршруты.
