И поехал я после Руана ближе к морю, в Онфлёр. Это городок, когда-то бывший большим и важным портом, в Средневековье и позднее, отсюда уходили корабли в Британию, а потом в Америку и Канаду, но позже функции порта ушли более удобно и открыто расположенному Гавру, а гавань Онфлера заилилась (уже при Наполеоне, во время Континентальной блокады), обмелела, так как город и его гавань расположены в устье Сены, и сейчас о былом значении мало что напоминает. Посреди исторического центра Онфлёра расположена внутренняя бухта, обнесенная домами, размерами напоминающая большой бассейн.
Тем не менее городок весьма симпатичен и стилен, и хотя там нет моей цели, готического собора, там есть весьма любопытная деревянная (!) церковь Св. Екатерины, XV век, по преданию срубленная корабельными плотниками.
Жил я там в очень милой квартирке прямо в центре. Вообще во Франции приходится привыкнуть к тому, что жилье, которое вам будут сдавать, будет предельно крохотным. В Руане я жил в «квартире» больше напоминающей пенал для карандашей, переделанный в квартиру. Так, чтобы было понятнее, вместо кровати там был раскладной «икеевский» диван, так вот с разложенным диваном даже пройти к входной двери было довольно непросто.
В Онфлёре, напротив, у меня была, конечно, маленькая, но весьма уютная и милая комнатка-квартирка, даже с кухонным уголком и полноценным душем-туалетом.
Слева вон настоящий, хоть и не действующий, камин. Хорошая кровать. В общем — очень симпатично.
В день приезда я сперва пошел гулять на побережье, «на Ла Манш поглядеть». Прямо за городом, за устьем Сены, находится длинный морской песчаный пляж на много километров.
По дороге к пляжу находится большой парк, в котором стоят статуи и бюсты разных личностей, и там, в частности, был памятник Муму, который, к сожалению, украли и теперь там с 2011 года на том же месте стоит памятник Каштанке. А памятник Муму, названный «Всем жертвам любви» был вот такой:
Из знаменитостей-жителей Онфлёра называют композитора начала XX века Эрика Сати и писателя Альфонса Алле. Оба были весьма яркими, скажем так, эксцентриками в том, что делали, какую роль в этом сыграл тишайший и милейший Онфлёр сейчас судить трудно.
Та самая гавань Онфлёра сегодня выглядит вот так:
Вокруг этой «гавани» туристические ресторанчики, и уж тут я свою страсть к мидиям в кастрюльке в белом вине, сыре и с картошкой фри утолил :)
А это, конечно, буайбес, рыбный суп. Вдали — прованское розовое.
Строго говоря, Онфлёр мне нужен был на погулять, но так как мой путь лежал дальше на запад, в Кан, я решил совместить Онфлер с расположенным рядом интересным местом, которое называется Довилль-Трувилль, это два городка, обычно так рядом и упоминаемые, поскольку срослись как сиамские близнецы. По одну сторону, по левому берегу впадающей в Ла Манш речки Тук, расположен городок Довилль, а на правом, через мост — Трувилль. Это знаменитый курорт французской знати середины-конца XIX века, до сих пор сохраняющий очарование того, что принято называть Бель Эпок, «прекрасная эпоха», золотой век Франции, Второй Империи при Наполеоне III, и сразу после. Мопассан, Флобер, Коко Шанель, казино, гуляющие вдоль моря дамы под зонтиками.
Довилль — городок чуть поосновательнее, а Трувиль (или Трувилль-сюр-Мер) — более курортный. Пляж, деревянный бордволк, вдоль моря, кабинки, зонтики, шезлонги. В сентябре, на закрытии сезона тут пусто, ветренно, и безумно романтично.
Вокзал Довилль-Трувилль.
Как принято сегодня выражаться, «fun fact»: Купаться в море на морском курорте было совсем не общим, как сегодня, местом. В те времена основным видом отдыха на море было фланирование по бордволку и сидение с книжками и выпивкой в шезлонгах. Впервые фраппировали благопристойных отдыхающих Довилля заплывом в море Коко Шанель и ее любовник и друг Бой Кейпел, в 1913 году, и это был лё скандаль, который даже освещался французскими газетами.
Вдоль побережья, от Гавра, в Онфлёр, затем в Довилль-Трувилль и далее, в Кан, самое простое ехать автобусами, расписание их хорошо показывает гугл-мап.
На следующий день я поехал в Кан.